Dharavi Slum

Visitar un Slum ha sido una de las experiencias más impactantes, sobrecogedoras y alucinantes de mi vida. Muchos os preguntaréis, y ¿qué tiene de interesante un Slum? Siempre me ha interesado ver y descubrir todo, entender y sentir en mi piel lo que viven otras personas y evitar encerrarme en "nuestro mundo ideal". A mucha gente cuando le dices que has estado en India, lo primero que te dicen es, "no sé como puedes ir a ese país", "no hay más que basura y pobreza", "¡como puedes soportar ver niños pidiendo en la calle!, y todo ese tipo de comentarios que te dejan en una situación comprometida, como si no tuvieses corazón o sensibilidad alguna. Lo siento, pero mi pensamiento sobre la gente que piensa así y hace esos comentarios, son unos ignorantes. Respeto que no se visite un determinado lugar o país porque no interese, lo que no entiendo es que digan que no tienes corazón por visitar un lugar en el que no vivan como tú. Reconozco que la India no es un país fácil, que no es un país justo con todo el mundo, en el que no todos los niños tienen la oportunidad de ser  escolarizados, por poner un ejemplo, y reconozco que se ven cosas que duelen, pero no debes encerrarte solamente en eso, siempre hay algo más allá. En España hasta hace muy poco mucha gente estaba en la misma situación que muchas familias indias... eso no se debe olvidar.

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Hace tiempo vi un documental sobre Slums por lo que ya sabía de estos asentamientos, que se distribuyen por todo el mundo, no solamente en India, pero fue cuando vi la película "Slumdog Millionaire" cuando me dije que algún día visitaría uno. Como mucha de la gente que visionó esa película salí del cine impactada de lo que acababa de ver. Desde entonces es una de mis películas favoritas, y estar en Bombay me dio la oportunidad de poder visitar los lugares donde se rodó.

Dharavi Slum está a 30 minutos en coche de la zona de Colaba. Puedes visitarlo por libre, pero personalmente no lo haría, es un laberinto y al principio es tan impresionante que te bloqueas. Nosotros entramos acompañados por un guía, un chico que nació y se crió en el Slum.

Los mumbaikars (residentes de Bombay) dicen que Dharavi Slum es el corazón de Bombay, y razón no les falta, pues el 60% de la población de Bombay vive en los distintos Slum que hay distribuidos por toda la ciudad. Otro motivo por el que hacen referencia a Dharavi como "el corazón de Bombay" es porque visto desde el aire tiene forma de corazón. Podéis comprobarlo en Google Maps. En ése corazón de 2,2 kilómetros cuadrados, encajonados entre las dos principales líneas ferroviarias de la ciudad, viven un millón de personas. 

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Dharavi es una ciudad dentro de Bombay, cuando entras, irrumpes en una realidad paralela. Si os soy sincera, me quedé en shock. 

Accedimos desde la carretera dónde comienza la maraña de casas. Una realidad impactante nos envolvió. Al principio me dominó una sensación de agobio y posteriormente de miedo a lo desconocido. Según vas adentrándote en "el corazón de Bombay" descubres lo que alberga en su interior.  Es alucinante lo que se origina ahí dentro.

Dentro de la "locura de pasadizos y casas hechas de chapa, adobe y hormigón" hay verdaderas empresas funcionando. Alfareros, curtidores, panaderos, talleres de confección, centro de reciclaje... Se calcula que el volumen anual de negocio de estas industrias puede superar los 700 millones de dólares.

Pudimos ver algunas de ellas. La que más me llamó la atención fue la empresa de reciclaje, la cual se encuentra en un pequeño habitáculo, es impresionante ver las herramientas de las que disponen y cómo aún así realizan su cometido con efectividad y cuantía.  En India, en general, la gente no usa mucho las papeleras y eso conlleva que se acumule basura en cualquier sitio, tanto en la ciudad como en el campo. Y no hablemos de los enormes vertederos. Hay gente que recoge esas botellas y plásticos y los lleva al centro de reciclaje a cambio de un dinero por cada kilogramo. A continuación se lleva a cabo el mismo proceso que en cualquier planta de reciclaje de España o del Mundo. Después otras empresas compran y recogen esos sacos de plástico ya reciclado para usarlos en la elaboración de nuevos productos.

La panadería también me sorprendió, en ella pudimos ver cómo elaboraban unos pastelitos para acompañar el café o el té que olían verdaderamente bien. Estaban hechos de mantequilla y harina. Son recogidos por otra empresa que se encarga de empaquetar y distribuir, eso sí, esta segunda empresa no especifica que están elaborados en el Slum, porque sino la gente no los compraría.

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El Slum esta dividido en dos zonas, una zona en la que viven Hindúes y otra zona de musulmanes. Esta separación es debida a los conflictos que se desencadenaron entre los meses de diciembre del 1992  y de enero del 1993 (tras la llegada al poder del partido extremista hindú Shiv Shena, "ejército de Shiva" y la destrucción de la mezquita de Babri por extremistas hidúes) en los que murieron unas 2000 personas, la mayoría musulmanes. Antes de estos conflictos ambas comunidades convivían juntos y en armonía, sin estar separados en distintas zonas. Actualmente he de decir que viven en dos zonas pero en la misma armonía que antes de la separación.

El estado de India quiere acabar con los Slum y para ello ha puesto en marcha un proyecto. Ofrece a las familias un piso totalmente gratuito, a cambio de abandonar su casa en Dharavi. Muy pocas familias aceptan, primero por cuestiones sentimentales, pues son personas muy tradicionales y arraigadas al lugar en el que nacieron y se criaron, y las casas pasan de generación en generación, y segundo por cuestiones económicas, la mayoría tienen sus negocios fusionados en el mismo hogar, y no pueden mantener un piso.

El interés por reubicar a los habitantes de Dharavi también proviene de los especuladores inmobiliarios que ven en este terreno el lugar idóneo para  erigir edificios de lujo, centros comerciales, cines, supermercados...

Nuestro guía nos explicó que para él el Dharavi es un slum de "cinco estrellas", es el slum más caro para vivir (los residentes pagan alquiler), es casi imposible encontrar casa, y está muy bien comunicado por las dos vías de tren que lo delimitan (el principal medio de transporte en India es el tren) y además la vida en este slum ha mejorado muchísimo en estos últimos nueve años y gracias en gran medida a la película "Slumdog Millionaire". La que por cierto  no está muy bien vista en India.

Tienen electricidad e Internet, pero el principal problema de Dharavi es la insalubridad. Carecen de suministro de agua potable (paradójicamente es atravesado por los dos mayores colectores de agua de Bombay) y de los suficientes baños para atender las necesidades del millón de personas. Junto a las casas hay grandes barriles en los que en su interior se va acumulando el agua y lo tapan con una tapa hecha de madera, del que cada vecino va extrayendo el agua que necesita.

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Todas las fotos que veis, a excepción de una, no son mías. No tomé fotos debido a que el guiá nos lo recomendó, pues tras la película "Slumdog Millionaire", a sus habitantes no les gustó la imágen que se mostró, ya que sostienen que la película está basada en estereotipos por talo que sienten que las fotografías se verán de forma negativa.
Nos recomendaron no tomar fotos mientras estuviéramos en el Slum, aunque a nosotros sí nos tomaron fotos. Algo que no me importa en absoluto, es más, he perdido la cuenta de las fotos que me han pedido a lo largo de mi estancia. Ésto se debe sobre todo a que soy muy blanca de piel. También les encanta hacerse fotos con los niños. A los hijos de mis amigas los graban y toman fotos.

Era domingo así que había niños por todas partes, alegres, jugando sin parar, y siempre en pequeños grupos. Grupos mixtos entre los 5 y 10 años, a partir de los 10 años apenas hay niñas. Estuvimos jugando con un pequeño grupo a un juego de mesa muy curioso, que nunca había visto antes, una especie de "billar con fichas". Un tablero de madera de forma cuadrada, en cada esquina un agujero por el que tenían que caer las fichas. Una de ellas era blanca y el resto rojas. La ficha blanca tiene que golpear las rojas para introducirlas por los agujeros de las esquinas. No conseguí meter ni una ficha roja por ninguno de los agujeros, bueno sí, la blanca XD la única que no tenia que caer. Cosa que les hacia tanta gracia que lloraban de la risa.

Otra anécdota que me ocurrió mientras visitábamos el slum y que demuestra lo apacibles y generosas que son las personas que habitan en él. Una anciana que se encontraba sentada en el suelo vio cómo bebía agua de mi botella (se veía claramente que el agua estaba caliente), y me llamó. No entendía nada ya que hablaba hindi pero por sus gestos daba a entender que entrara en su casa. Nuestro guía nos tradujo que nos estaba ofreciendo agua fresca que tenía disponible en su casa. Es increíble que aún no teniendo apenas agua potable te ofrezcan lo poco que tienen.

Organizamos la visita con Reality Tours & Travel. El 80% de los beneficios se invierten en Dharavi. Tienen un centro de enseñanza en el que imparten clase tanto a niños como a adolescentes y adultos. A os adolescentes y adultos les preparan para enfrentarse a la vida fuera del Slum, por ejemplo a cómo enfrentarse con éxito a una entrevista de trabajo.

Si queréis profundizar más en el tema os recomiendo este artículo que explica bastante bien la situación actual de Dharavi y cuál es  la amenaza que cierne sobre él (pincha aquí). National Geografic tiene un artículo impresionante que podéis leer pinchando aquí. Y también está muy bien ésta narración novelada de uno de los guías de Rality Tours, pincha aquí. Y por último el más alarmante y actual es éste que debéis leer sí o sí  pincha aquí.

¿Qué os ha parecido?

¿Conocíais todo lo que hay en un Slum? ¿Os ha sorprendido?

¿Visitaríais un Slum?

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BOMBAY EN DOS DÍAS

¡Hola chic@s!
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que publiqué. Estos últimos meses han sido un poco “caóticos”, no encontraba el momento, la motivación ni el tiempo necesario para retomar el Blog. Hasta ahora que, gracias a vosotras y a algunas de mis compañeras, me he animado a volver.
Como ya muchas sabréis  me encuentro en India, un país increíble, tan diferente a todo lo que estamos acostumbrados que simplemente salir a la calle ya es una aventura. A muchas de vosotras os suscita gran curiosidad e incertidumbre, la excusa perfecta por la que me he animado  a volver y  compartir con vosotras todo lo que voy descubriendo.

No es mi primera vez en India, hace tres años pasé un mes en el estado de Rajastán, (¡maravilloso lugar!) y aunque no me pille de primeras sigo sorprendiéndome como el primer día. Cada momento, cada calle, cada lugar... no puedo dejar de observar y estar alerta para no perderme nada.

Después de esta pequeña introducción voy a lo que realmente os interesa, ¡BOMBAY!.

Aprovechando mi estancia en Pune para visitar a mi marido he pasado un fin de semana en Bombay. Todo lo que leeréis aquí está basado en mis vivencias y sensaciones, ya que no soy ni mucho menos una experta en India (ojalá).

Bombay es enorme, y está llena de gente; mucha gente. Exactamente 24 millones de personas según el último censo de 2011, pero realmente lo que más me impacta de esta ciudad son sus contrastes. En una fracción de segundo puedes toparte tanto con el lujo extremo como con la pobreza extrema, una frente a otra. ¡Es increíble!. Por ejemplo en esta ciudad se encuentran las casas más caras del mundo y los "Slums" (barrios pobres) más grandes de Asia. Pude visitar uno de ellos, "Dharavi Slum", del que os hablaré más adelante. 

A los ciudadanos de Bombay se les llama "mumbaikars", y en ella conviven en armonía hindúes, musulmanes, sijs, budistas, jainíes, cristianos y parsis. Bien es cierto que en la década de los ochenta, hubo un movimiento encabezado por el Shiv Shena (ejército de Shivaji"), que desencadenó conflictos entre musulmanes e hinduistas. El último atentado que sufrió la ciudad de Bombay fue en noviembre de 2008, con varios ataques coordinados y dirigidos a edificios emblemáticos de la ciudad, uno de ellos fue en "Leopold Café", en el que aún se pueden observar las señales de balas en sus paredes. Desde entonces se ha aumentado la seguridad. 

¿Cómo desplazarse?

Nosotros nos movimos por la ciudad con chófer. Contratamos este servicio en Pune para realizar el trayecto, Pune-Bombay (136 km, unas 3 horas de trayecto). El precio de un coche con conductor es moderado e incluso diría, relativamente barato. Conducir en India es muy complicado y algo peligroso, no se me pasaría por la cabeza conducir por lo que pienso que esta es la mejor idea. 

Ya en Bombay puedes moverte en Taxi, tren, bus, metro, uber...  hay multitud de posibilidades. Lo mejor para conocer la ciudad es moviéndote a pie, pero claro, ¡es enorme!, así que cuando teníamos que ir de una zona a otra nos movíamos en coche. 

Moverse a pie por Bombay es fácil, tener Internet en el móvil facilita mucho las cosas, poder "checkear" en Google Maps dónde te encuentras en todo momento es tranquilizador XD. Para mí lo más complicado es cruzar la calle, el tráfico es infernal y cada cual cruza por donde le da la gana. Supuestamente si al cruzar la calle pones la mano abierta en dirección al coche paran disminuyen la velocidad... aunque a mí no me lo parecía. ¡jajaja!. Ver una masa de coches, motos, autobuses, bicicletas... en dirección a ti, según atraviesas la calle, es una experiencia bastante estimulante. 

¿En qué zona hospedarse?

Hay varias zonas en Bombay, las principales zonas turísticas son: Colaba, Fort, Churchgate, Kalbadevi y Mahalaxmi.

Nosotros nos hospedamos en la zona de Colaba ya que es la que más cerca está de la Puerta de la India (5 minutos a pie), que es donde se coge el barco que te lleva hasta Isla Elefanta. (No te puedes ir de Bombay sin visitar esta isla y ver los templos esculpidos en roca de Gharapuri, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO). 

El hotel que elegimos fue el Fariyas Hotel****. No suelo especificar los lugares en los que me hospedo pero haré una excepción pues creo que en India una buena elección te puede ahorrar muchos disgustos. Está limpio y el desayuno está bastante bien... aunque el café no era muy bueno. El precio por noche es de 100 euros, a los que se debe añadir un 20% de propina.
Tuvimos un "pequeño contratiempo" al realizar el check out, ya que nos querían hacer pagar el Impuesto sobre Bienes y Servicios que ya habíamos pagado a través de booking cuando hicimos la reserva, es la segunda vez que me ocurre con booking, la primera fue en Roma (os lo comenté en el Post, pincha aquí).
Por supuesto, no lo pagamos.

Restaurantes

"Leopold Café", bastante conocido en Bombay y más desde los atentados de 2008. Es un lugar simpático y original. Me llamó la atención que estuviera decorado de Navidad. En la carta de este restaurante encontrarás comida tanto inda como continental. Los dos días que estuvimos comimos en él, así que ya os podéis imaginar mi opinión. 

Tiene dos ambientes, uno abajo en la primera planta con acceso directo a la calle, más amplio y luminoso, y el otro, en la planta de arriba, más oscuro y pequeño. Ambos están bien.

Nuestra elección fue: 

De entrante "Chicken Satay", riquísimos palitos de pollo tierno a la brasa acompañados por una salsa suave. Tiene un precio de  949 Rupias (12€).

Buffalo Burguer, uno de los platos más demandados. Simplemente deliciosa, pica un poco pero se puede comer XD. Tiene un precio de 464 Rupias (6€).

Murgh Malai Kebab, aunque aparece la palabra Kebab en realidad es pollo en pincho. Está muy rico pero me quedo con la Buffalo Burguer.

"Tratoria" restaurante italiano. Se encuentra en el Hotel Vivanta by Taj. Ofrece platos típicos italianos, las pizzas están muy buenas. El coste es de unos 2500 Rupias por persona (32€).

Seguridad

En ningún momento me he sentido insegura o en peligro. Bien es cierto que los vendedores ambulantes te persiguen e insisten mucho para que compres alguno de sus productos. Como recomendación, si quieres pasar desapercibida evita vestir de forma exuberante o con prendas demasiado cortas, no quiero decir que no debas llevarlas, pero sí que pienso que es aconsejable. En función del barrio en el que te muevas, llamarás más o menos la atención.

Si vas a visitar un templo intenta vestir adecuadamente, no puedes acceder a lugares sagrados mostrando las piernas o los hombros.

Igualmente es inevitable estar expuesto a situaciones comprometidas pero como he dicho antes, en ningún momento sentí agobio o miedo.

Para acceder a todos los Hoteles y Centros Comerciales hay que pasar un control de seguridad. 

LUGARES EMBLEMÁTICOS

Puerta de la India

Construido para conmemorar la visita del rey Jorge V en 1911.
Es realmente impresionante disfrutar de la imágen de este arco del triunfo frente al Hotel Taj Mahal Palace. Bajo el arco puedes contemplar el incesante movimiento de personas, unas de paso, otras trabajando, aparte claro está de; turistas, fotógrafos, vendedores... todo mezclado.

A la derecha del arco del triunfo hay una pequeña zona con puestos, en los que podrás ver varias empresas turísticas que organizan visitas guiadas a los lugares más emblemáticos de la ciudad. Nosotros contratamos una, para no tener que "molestar" demasiado a nuestro conductor de Pune, ya que él no era de Bombay.  En tres horas vimos los lugares cercanos más emblemáticos, para después comer y coger el barco para visitar Isla Elefanta. La experiencia con el chófer/guía fue muy buena, era muy simpático y hablaba un inglés claro. Si a algun@ os interesa puedo pasaros su contacto por privado ya que es freelance.

Hotel Taj Mahal Palace

Este Hotel es el lugar más emblemático de Bombay. Se trata ni más ni menos del segundo monumento más fotografiado de la India. De construcción reciente 1903, lo mandó construir el industrial parsi J.N. Tata, después de que se le negara la entrada a uno de los hoteles europeos por ser nativo. 

Miré este hotel para hospedarnos y el precio por noche es de 500€, fuera de nuestro presupuesto. Por fuera es realmente imponente, así que por dentro seguramente también pero no nos dio tiempo a ir a tomar algo para comprobarlo. 

Isla Elefanta y Templo de Gharapuri

Le debe su nombre a los portugueses quienes, en el siglo XVI, la apodaron "Isla Elefanta" por el gran elefante de piedra que había en la costa. Los británicos trasladaron ésta al Jijamata Udyan Zoo (Bombay).

Para acceder a la isla tienes que coger uno de los barcos que salen desde Puerta de la India. Salen cada 30 minutos, entre 9.00 y 15.30. Nosotros cogimos el barco de las dos y llegamos a las tres y cuarto. Nos dio tiempo a visitar el templo, pero sin distraernos demasiado en los puestos que hay a ambos lados del pequeño camino que lleva hasta el templo, todo un alivio para los hombres que me acompañaban. Os recomiendo que no cojáis el barco más tarde de las dos, ya que el último barco de vuelta sale a las seis y estaríais muy justos de tiempo para verlo todo tranquilamente, además de que en esta época del año oscurece antes.

Los billetes del barco se compran justo debajo de la Puerta de la India, junto a las escaleras que bajan hasta los barcos. No hay ningún puesto o mostrador, debes comprárselo a un hombre que está sentado sobre el muro que está frente a las escaleras. El precio del billete luxury class es de 180 Rupias (2,37 euros), ida y vuelta. El barco es bastante cómodo y estable, teniendo en cuenta que acabábamos de comer y llegamos todos perfectos, sin marearnos.

Una vez llegas a la isla hay que andar  unos 15 minutos para llegar al templo, el primer trayecto es de un kilómetro en "llano", y va desde el muelle hasta la escalinata que asciende a Gharapuri. Hay disponible un servicio de tren (gratuito) que te lleva hasta la escalinata si no quieres andar. Después la ascensión no es que sea muy dura, pero las condiciones ambientales (calor y mucha humedad) hacen que te agobies más y por tanto el esfuerzo sea mayor. Es recomendable llevar un calzado cómodo.

Mientras subes las escaleras, a ambos lados, hay "puestecitos" donde se vende casi de todo, desde ropa y complementos hasta piedras minerales y comida. Si estás comiendo tienes que tener cuidado con los monos y las vacas ya que te perseguirán para quitarte la comida, intenta ser disimulado para que no se den cuenta  (comí un plátano y no me ocurrió nada)XD. Los monos son muy graciosos pero hay que tener cuidado porque saben demasiado.

Terminado el ascenso simplemente hay que dar unos pasos más para llegar a Gharapuri. Lo primero que ves es una apertura en la roca, como una cueva, con la diferencia de que ésta tiene pilares de piedra.

El interior alberga increíbles estatuas, talladas en la piedra, su obra magna es una imagen de Sadhashiva de 6 metros. Muestra un Shiva tricéfalo, con la cara de; destructor, creador y protector del universo. 

Shiva tricéfalo. Disculpad la calidad de estas imágenes, pero había muy poca luz y salieron todas movidas. 

Realizamos la visita por la tarde porque al mediodía el calor y la humedad son más intensos. Contratamos un guía local, amigo de nuestro guía de Bombay. Cuando llegamos ya nos estaba esperando en el muelle de hormigón. Vive en la isla, ya que hay una pequeña comunidad de pescadores, los cuales ahora se están reinventando y especializando en el turismo. Me impactó saber que aún no disponen de agua corriente ni electricidad en la aldea. Debido a su proximidad con Bombay pensé que dispondrían de estos servicios básicos (eso sí, disponían de cobertura y 4G). Todas las mañanas las mujeres se encargan de transportar el agua potable que mana de una gruta del templo (exceptuando los días de periodo menstrual que no pueden entrar al templo, y entonces son los hombres los que se encargan de esta labor) para abastecer a sus familias. Cada mujer suele llevar  entre 25 y 30 litros de agua sobre sus cabezas. Durante nuestra visita al templo pudimos ver como extraían el agua con cubos y lo transportaban a la aldea, ya que durante las últimas horas de sol también se acercan a por agua.

Han tenido que cerrar la gruta porque los visitantes y turistas arrojaban plásticos y desechos dentro del manantial, lo que envenenaba el agua.

Mahalaxmi Dhobi Ghat

Es el Dhobi Ghat (lavadero) más grande de Bombay. Los británicos lo mandaron construir hace 150 años para lavar la ropa de los miles de soldados que se encontraban en la ciudad. Tras la independencia de la India los Dhobis pasaron a manos de empresas privadas. Hoy en día se limpian toneladas de ropa sucia procedentes de hoteles y hospitales... no se lava ropa de particulares.

No se puede acceder al interior de este Dhobi, solamente puedes verlo desde el puente que se encuentra situado al otro lado de las vías próximas a la estación de trenes de Mahalaxmi.

Vista desde el puente de Mahalaxmi.

Si quieres entrar en un Dhobi, hay otro más pequeño en la zona de Colaba en el que sí puedes acceder a su interior. Esta es la dirección: Prakash Pathe Marg, Colaba, Ganesh Murti Nagar.

Estación  Chhatrapati Shiv

Antes se llamaba Estación Victoria (Victoria Terminus), en honor a la Reina Victoria, pero Shiv Sena cambió su nombre al igual que el de otros lugares emblemáticos de la ciudad que tenían nombre colonial. También así es cómo Bombay pasó a llamarse  Mumbay (de la diosa hindú Mumba) en 1996. 

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004. 

Holl de entrada. 

Para los que hayáis visto la película de Slumdog Millionarie, en esta estación es donde quedaron en verse Latika y Jamal, los protagonista, y donde al final de la misma bailan entre los andenes y trenes. AHH!!! Y para los que no la hayáis visto, OS LA RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE.  

Cabina de mandos.

El tren es el medio de transporte más usado en india, es una parte muy importante de la vida de los habitantes de este país. Hay disponibles vagones específicos para uso exclusivo de mujeres, pues es sabido por todos que India no es un país fácil para las mujeres. 

Vagón exclusivo de mujeres. 

En mi primer viaje a la India realicé un trayecto en uno de estos trenes, desde Agra hasta Benarés (Varanasi). La experiencia fue indescriptible. Cuando entré en el vagón junto a mi marido y yendo por el estrecho pasillo, un montón de hombres nos miraban, desde sus literas, como si fuésemos extraterrestres, si bien es verdad que eramos los único extranjeros. No tengo fotos porque no me atreví ni a sacar la cámara. Antes de subir al tren, un porteador (degadísimo) llevó sobre su cabeza nuestras dos maletas, de 25 kilos cada una. Realizó un trayecto de 10 minutos subiendo y bajando escaleras, me impactó muchísimo. Cuando llegas a la estación no te da tiempo a reaccionar, nada más sacar las maletas las cogen. Nosotros no queríamos que cargara con las maletas y ya cuando vimos que el conductor le ponía la segunda... os podéis imaginar. Estábamos mas preocupados porque el chico no se cayera rodando por las escaleras que por llegar al tren a tiempo. 

Compartimos habitáculo con dos hombres, como era la hora de cenar sacamos algunas cosas para comer que compartimos con ellos. Además de invadir el pequeño pasillo que separaban las literas con nuestras dos maletas no iban a estar mirando como comíamos. Lo mínimo era invitarles a compartir la cena con nosotros. Nos miraban alucinados, en India es muy raro ver que alguien comparta comida con otros.  Pasamos toda la noche viajando, unas 12 horas. 

Si sois aventureros y queréis vivir  India al 100% os recomiendo esta experiencia. 

Marina Drive

Es el paseo más famoso de Bombay, siempre hay gente. Los fines de semana está hasta arriba, es lugar de encuentro de familias y jóvenes que suelen pasar el tiempo divirtiéndose. Desde la azotea de los hoteles que se encuentran frente a la Bahía se puede ver el llamado "collar de la reina", llamado así por el efecto de las luces sobre la bahía, que tiene forma de collar.

Collar de la Reina visto desde una azotea. 

Crawfort Market

En Bombay hay muchísimos mercados y bazares, pero nos dijeron que éste aún conserva algo de la esencia colonial británica. En este mercado puedes encontrar de todo, desde alimentos básicos cómo carne, pescado, especias, fruta y verdura hasta la última colección de Huda Beauty. Una excelente imitación, lo que no sé es si pigmenta igual de bien que la original. 

Mani Bhavan 

En una de las habitaciones de este edificio vivió Mahatma Gandhi. Hoy reconvertido en Museo puedes visitarlo y ver la habitación además de una exposición sobre su vida. Están expuestas las cartas que Gandhi escribió a Hitler y Roosevelt. 

La entrada es libre, pero tienes la opción de pagar una entrada/donativo cuyos beneficios se destinan al museo.  

En esta habitación Gandhi formuló su filosofía de la satyagraha, protesta no violenta, y emprendió su campaña de desobediencia civil en 1932. 

Sassoon Dock 

Barrio de pescadores, lo visitamos al medio día así que no vimos mucho movimiento. La hora perfecta para visitar este lugar es a las 5 AM, cuando los pescadores koli desembarcan con la pesca del día. Es una escena muy llamativa ya que van ataviados con trajes de colores alegres.

    Pudimos ver cómo deshidrataban el pescado al sol.

Pescado secado al sol. También llamado Bombil.

Templo Jainí de Babu Amichand Panalal Adishwarji

El jainismo es una de las múltiples religiones que hay en India. Los jainíes creen que se puede alcanzar la liberación mediante la pureza absoluta del alma. Esto se logra practicando el "ahimsa" (no violencia) tanto de pensamiento como de actos, aplicado también en animales. Son vegetarianos, algunos practicantes utilizan una escoba para barrer el camino a fin de no pisar a ningún ser vivo y se atan un paño en la boca para  evitar la inhalación accidental de insectos.

Alrededor del 0,4% de la población india es jainí, y la mayoría de ellos viven en Gujarat y Bombay.

Para acceder al templo debes de descalzarte, puedes dejarte los calcetines. Es muy importante ir debidamente vestido, sino no podrás entrar.

Algunas partes del templo son de plata maciza. 

Como todo templo Jainí es precioso, pero no nos dejaron acceder a su interior porque estaban de festival.  Lo tuvimos que ver desde la puerta principal. Esta creencia me parece muy interesante.
También me lo parece el "zoroastrismo", proveniente de persia, y a los que se conoce como "parsis". Quedan muy pocos y la mayoría se encuentran en Bombay pero debido a la falta de tiempo no pudimos visitar la Torre del silencio, edificio al aire libre en el que éstos realizan su ritual funerario, que consiste en depositar el cadáver para los buitres. Como curiosidad, Freddie Mercury era Parsi.

Dharavi Slum

Dharavi Slum está a 30 minutos en coche de la zona de Colaba. Puedes visitarlo por libre, pero personalmente no lo haría, es un laberinto y al principio es tan tan impresionante que te bloqueas. Nosotros entramos acompañados de un guía, un chico que nació y se crió en el propio Slum.

Fuente

Para no hacer demasiado extenso el Post mañana publicaré uno específico sobre el Dharavi. En él os cuento por qué lo visitamos, cómo llegamos allí y mi vivencia y sentimientos dentro.

¿Qué os ha parecido Bombay?.

¿Algo que os interese y me haya dejado fuera?.

Puedo añadirlo al Post para hacerlo más completo.

¡Espero vuestros comentarios!.
Gracias por leerme.

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Roma, la città eterna.

Comienzo con la cita con la que terminé el post de mi primer viaje a Roma allá por el mes de Octubre del 2012. 

"Sólo se puede dejar Roma diciendo arrivederci

 y nunca con un addio".

Ex-alcalde de Roma, Francesco Rutelli.

Al final Francesco Rutelli tuvo razón y volví a la "Ciudad Eterna", en familia, con mis padres y mi hermana. Queda repetir con mi marido pero más relajados, estos días han sido matadores, he vuelto con agujetas... ¡¡jajaj!!. Puedo decir que hemos disfrutado de la ciudad "a tope" y visitado bastantes cosas a "fondo", entre ellas el Vaticano. La única pena es que no hemos podido disfrutar cada día de un buen restaurante típico romano, terminábamos las visitas sobre las 4 o 5 de la tarde y... ¿quién da de comer a esas horas?,  así que acabábamos "tirando" de cafeterías y establecimientos de "pizza al corte". En dos de estos locales las pizzas estaban deliciosas, y además os voy a recomendar un restaurante 100% típico Romano.

Roma es una ciudad en la que cada rincón esconde algo especial, es imposible verlo todo en un fin de semana. Nosotros estuvimos cinco días y aún así nos dejamos muchas cosas en el tintero y eso que cuando os digo que no paramos, es literal. Cada día era una maratón, pateamos sin parar el centro e hicimos uso del metro sólo para ir al Vaticano.

// Traslado del aeropuerto Ciampino a Roma //

Taxi: Para evitar el suplemento de 30 euros por llegar más tarde de las 22.00 al apartamento contratamos el servicio de un taxi, nos cobró 50 euros por llevarnos desde el aeropuerto hasta la puerta. Revisar bien este suplemento cuando contratéis un apartamento, no todos lo tienen, pero últimamente muchos incluyen el taxi en el precio. Tardamos algo más de 30 minutos ya que había tráfico, algo normal en Roma, igual que la "agresividad" con la que conducen.

Bus: Para el regreso al aeropuerto cogimos un autobús. Hay varias empresas que realizan el trayecto hasta el aeropuerto desde la estación de tren "Roma Termini". El precio varía en función de la empresa. Nosotros conseguimos la más barata, cada uno de los billetes nos salió por 4 euros y tardamos 45 minutos en llegar al aeropuerto. Normalmente hay que dejar el apartamento a las 10 de la mañana así que durante el día dejamos las maletas en un establecimiento que se encontraba justo frente a la estación. Dentro de la estación hay una empresa que se dedica a ello, pero ya os podéis imaginar que el precio es mucho mayor que fuera de la estación. Nos cobraron 3 euros por cada maleta tamaño cabina.

Tren: No hay servicio de tren hasta el aeropuerto de Ciampino.

//¿En qué zona hospedarse? //

Nos hospedamos en un apartamento en la Via Capo le Case, a 5 minutos de Plaza España y la Fontana de Trevi y a 10 minutos de la parada de metro Barberini. Nos decantamos por ésta porque casi todas las zonas a visitar pillan más o menos a la misma distancia, exceptuando el Vaticano y la zona de Trastevere, que están algo más alejadas. Para llegar al Vaticano se necesita metro y se tarda unos diez minutos y en cuanto al Barrio de Trastevere un pequeño paseo de 15-20 minutos.
El apartamento lo contratamos a través de la página Booking.

// Tasa "Contributo di Soggiorno" //

¡¡ Tener mucho cuidado con el pago de la tasa turística !! "Contributo di Soggiorno". 
Desde Enero de 2011 Roma cobra una "tasa turística" en la que cada turista paga  entre 3 y 7 euros por noche (Hotel), dependiendo esta cantidad de la categoría del establecimiento (siendo el cobro máximo de 10 noches).  En apartamentos, B&B y habitaciones de alquiler,  3,5 euros por persona y día y 4 euros en el caso de casas rurales y residencias (cobro máximo 10 noches). 

Tuvimos un "gran problema" en cuanto al pago de la tasa municipal. Contratamos el apartamento porque reunía las características que buscábamos y además incluía el pago de las tasas, pero cuando llegamos, el chico que nos recibió nos solicitó el pago de los 70 euros correspondientes por las tasa municipal (4 personas y cinco noches). Cuando contratamos el apartamento a través de Booking no reflejaba nada de que teníamos que abonar la tasa turística, es más, en otros apartamentos en el cuadro de información reflejaba claramente si esas tasas estaban incluidas o no. El dueño ante ésto nos dio la razón pero aún así le parecía imposible (incluso le enseñamos el perfil del apartamento en booking) y nos dijo que si no pagábamos iría al ayuntamiento a decir que no habíamos abonado la tasa. Después de estar un rato hablando y para evitar líos pagamos la tasa con la tarjeta de crédito. En ese mismo momento llamamos a Booking para reclamar y cual fue nuestra sorpresa qué...ellos se ofendieron por que habíamos pagado algo que ya se incluía en su web. Finalmente Booking se ha hecho cargo de abonar la cantidad de la tasa.

Os cuento ésto por si alguna vez os encontráis en esta misma situación no cometáis el mismo error que nosotros. Mi queja es que siendo un trámite municipal debería estar mejor regulado y claramente especificado, o que simplemente lo incluyan siempre en el precio final del pago del apartamento para evitar situaciones incómodas y que determinadas personas se lucren con ello, ya que si no llegamos a llamar a Booking ¿Dónde iban a ir a parar esos 70 euros? ¿Al regente del apartamento?. En serio, nos mosqueó mucho, y seguro que mucha gente paga y ya no sigue con el tema, no reclama ni solicita explicaciones a nadie. Así que antes de contratar informaros bien del pago de esta tasa, que además ha doblado su precio este último año. 

// ¿Cómo moverse por Roma ? //

El servicio de metro está muy bien, cada billete cuesta 1,50 € y en la máquina expendedora tienes la opción para ponerlo en español (también ofrece otros idiomas como el inglés y el alemán). Tiene un servicio regular, nunca esperamos más de 3 minutos en una parada.

En cuanto al servicio de buses eso ya es otro cantar, el último día teníamos pendiente visitar las catacumbas de San Calisto y para acceder a esa zona de Roma tienes dos opciones: tomar el bus 118 o coger un taxi. Decidimos ir en bus (en qué momento) y después de estar esperando una hora en la parada sin que apareciera ni un sólo bus tuvimos que "abortar la misión". Hablamos con un chico que regentaba una cafetería cerca de la parada y nos comentó que esa línea funcionaba muy mal, que perfectamente podía pasar más de una hora sin que apareciera un bus. Si pensáis en visitar las catacumbas de San Calisto coger un taxi, es lo mejor.

// Guía de Viaje //

Para ubicarnos algo mejor en la ciudad y sus barrios utilizamos la guía de viajes de National Geografic. Acostumbrada como estoy a las guías de Lonely Planet me costó algo adaptarme a esta otra guía, y lo que más eché en falta fue que no aparecieran recomendaciones de restaurantes justo después de la explicación de cada zona. En ésta las recomendaciones de sitios para comer se encuentra al final del libro y son mínimas.
Las explicaciones de las distintas zonas y monumentos históricos son perfectas e incluye dibujos de las reconstrucciones de los Monumentos Históricos de la Antigua Roma.

// Mapa //

Teníamos tres pero nos decantamos por el que nos entregó el chico del apartamento. De todos los mapas publicitarios era el más completo y claro en cuanto a las calles y señalización de monumentos. Es el "SHOP MAP ROME" patrocinado por Global Blue.

La mejor forma de situarte en Roma es tomando como punto de orientación la Via del Corso, esta calle divide Roma en dos y a través de ella puedes acceder a los distintos monumentos sin perderte, conecta la Piazza Venezia con Piazza del Popolo.

// Guías Turísticas - Free Tours //

Siendo una de las ciudades europeas más visitadas os podéis imaginar que hay muchas empresas de "Free tour". En esta ocasión no realizamos ninguno, pero es fácil acceder a sus servicios a través de Internet. Nosotros para visitar la zona de la "Antigua Roma" contratamos a una guía turística freelance, que además es profesora de arte, y las explicaciones fueron perfectas... visitamos con ella el Foro Romano, el Palatino y el Colosseo.  El resto de visitas las hicimos por nuestra cuenta con la la ayuda de la guía de National Geographic, exceptuando el Museo Vaticano donde alquilamos una audioguía.

// Cafeterías //

Caffetería al Parlamento: para mí el mejor "cornetti" (croissant típico) que probé en Roma fue en esta cafetería. Tiene un precio de 2 euros y el café con leche 4 euros. Algo a tener muy en cuenta...
¡¡ no os sentéis nunca en las mesas !!. Nosotros cometimos el gran error de sentarnos, (después nos fijamos, y todos los romanos piden y toman café en la barra, nunca se sientan). Si te sientas siempre te cobrarán un extra por el servicio y te cobrarán MUCHO más caro que en barra. Un desayuno bastante caro si tenemos en cuenta que simplemente se compone por un café y un "bollo" (por muy cornetti que sea), sin zumo ni nada más.
Desayuno: 6 € por persona.
Servicio: Con suplemento en mesa.
Dirección: Piazza del Parlamento, 4.

Bar della Mercede: la cafetería más barata de todas, y que además estaba debajo de nuestro apartamento. Puedes sentarte en la barra de en frente  y no te cobran suplemento. El precio del cornetti es de 1,20 € y el café con leche también 1,20 €. El cornetti estaba bueno pero tengo que reconocer que no como el de "cafetería Parlamento",  donde el hojaldre era súper tierno.
Desayuno: 2,40 € por persona.
Servicio: Gratis.
Dirección: Vía della Mercede, 20.

San Silvesteo Caffe: Aquí nos dimos el susto del viaje, pagamos una verdadera burrada, creo que ha sido el desayuno más caro de mi vida ¡¡ jajaja !!. Vale, tanto el café como el cornetti estaban buenos, pero no como para pagar ese precio. No volvería!!!
Desayuno: 9 € por persona.
Servicio: 6,12 €
Dirección: Piazza San Silvestro, 23.

L'Antica Cornetteria, en la Via Labicana 78, os hablé de ellos en directo a través de mi snapchat (@saramkup), los cornetti están muy ricos, casi casi al nivel de "Caffetteria al Parlamento". Este local es puramente artesanal y su sabor me recordó al roscón de reyes artesanal. Cada cornetti costó 1,20 €.

Otros dulces típicos de Roma son las castañas caramelizadas y los canuttos,  y para no irnos sin probarlos compramos ambos en la confitería Trastevere, que está en el barrio del mismo nombre. Como anécdota... tras el mostrador se encontraban una mujer muy mayor y su hija, ésta al vernos turistas la dijo claramente a su madre, cóbraselo más caro, a lo que la madre se negó.
El italiano es un idioma que se entiende bastante bien y que lo hiciera con esa desfachatez nos dejó alucinados, eso sí, tanto los canutos como las castañas caramelizadas estaban de muerte.

// Restaurantes //

Gino al Parlamento,  es un restaurante "pequeñito" y muy concurrido por romanos así que os recomiendo reservar. Cuando estuvimos no coincidimos con  ni un solo turista. El servicio es muy bueno, fueron muy amables y atentos, y  nos recomendaron sus especialidades. El local muy acogedor y con una decoración original. Me hizo mucha gracia que tuvieran fotografías del Rey emérito Juan Carlos I, además de una carta firmada por él mismo. Imagino que debió de visitar el restaurante en numerosas ocasiones.

Después de este pequeño cotilleo, vamos a lo importante ¿se come bien en este restaurante?, pues sí, muy pero que muy bien y el precio también es muy bueno (56 euros en total/ 13 euros por persona). Nosotros nos decantamos por unos bucatini all' amatriciana, (uno de los platos típicos de la cocina romana), fettuccine a la boloñesa y cacio e pepe. Las fotos hablan por sí solas...

Dirección: Vicolo Rosini,4.
(Está un poco escondido, dentro de un callejón).

Bucatini all' amatriciana.

Cacio e peppe.

Fettuccine a la boloñesa

Los postres divinos, el mejor tiramisú que probé en Roma fue el de este restaurante, me recordó al que hacía mi vecina italiana en Alemania. A ver si un día publico la receta. Cada postre tiene un precio de 6 euros.

Tres chocolates, riquísimoooo !!!

                                                    Entrada del restaurante Gino al Parlamento.

Pizzeria Bonci, especialistas en pizza al corte. Hay cuatro Bonci en Roma, nos lo recomendó uno de nuestros "contactos romanos". Si quieres acceder a su web y ver dónde están el resto de Bonci, pincha aquí.

Compramos cinco porciones grandes de pizza, 1,5 kg en total por 21,52 euros, más bebida a parte (muy importante, pedir agua natural, porque sino os dan agua con gas).
En total fueron 30 Euros, 7,5 euros por persona. Una comida buena a buen precio. Sin duda repetiría.
Dirección: Via della Meloria, 43. (Cerca del Vaticano).

Pizzeria Dar Poeta alla Scala, otra pizzería al corte que os recomiendo ¡ Todas estaban deliciosas !. Se encuentra situada en el Barrio de Trastevere y nos costó algo encontrarla pero mereció la pena... durante el callejeo "fichamos" una heladería que tenía una pinta estupenda (os la enseño más abajo). El camarero era súper simpático, pincha aquí para acceder a su Fan Page y saber más sobre este establecimiento.
Dirección: Vicolo del Bologna, 45. (Barrio de Trastevere) Roma.

// Heladerías //

Heladería Regusto: unos helados riquísimos, 100% artesanales. El de sabor  pistacho buenísimo, hacerme caso, después de vivir dos años en Alemania entiendo de helados ¡¡jajaja!!.
Precio: Tarrina pequeña 3 euros, mediana 4 euros y  grande 5 euros.
Dirección: Piazza di San Giovanni della Malva 9/10.
Para acceder a su Fan Page de Facebook pincha aquí.

Tarrina tamaño mediano.

Heladería Venchi , más comercial pero con una calidad excelente. Además de helados ofrece crepes, chocolate caliente, bombones, pasteles... el único pero es que tiene solamente dos bancos para sentarse. Hay dos Venchi en Roma.
Dirección: Via della Croce 25/26 y Piazza di Spagna.

Lista de precios.

// Monumentos //

No me voy a extender con la historia de cada uno de los lugares que visité, sino este post sería eterno, básicamente me centraré en  cuáles fueron mis sensaciones, precio de la entrada y si en un futuro volvería a repetir. Faltan muchas cosas por reflejar porque obviamente no vi todo Roma, se quedaron una cuantas cosas en el tintero como por ejemplo el mercado de Trajano, el Museo Capitolini, las Termas de Diocleciano, Galera Borghese, catacumbas de San Calisto ... 

ROMA ANTIGUA: FORO ROMANO, PALATINO, COLOSSEO Y ARCO DI CONSTANTINO.

Precio: 12,00 Euros. (acceso Foro, Palatino y Colosseo).
El primer domingo del mes la entrada es libre y gratuita.

El acceso al Foro romano y Palatino es directo, en cambio en el Colosseo hay que esperar bastante, ese día había una "cola" de dos horas pero si realizas la visita con guía accedes directamente, sin esperas (merece la pena).

Tempio di Vesta

Para acceder al conjunto arqueológico hay que pasar por un detector de metales, y el bolso, cámara o cualquier cosa metálica que lleves por una máquina de rayos X. Está prohibido acceder con líquidos.

Palatino.

Ésta era mi segunda vez en el conjunto arqueológico del Foro, Palatino y Colosseo y aún así volvería a repetir :) ¡¡ Es uno de los lugares más bellos que he visitado !!. Caminar por entre estas grandiosas ruinas es increíble, el aire que se respira es especial, simplemente maravilloso. Mismamente el cambio de  la luz a lo largo del día aporta una apariencia totalmente diferente a las ruinas.

Arco de Tito.

Arco di Settimio Severo

La primera vez que visité estas ruinas fue por nuestra cuenta, dimos un paseo tranquilamente por entre las ruinas... en cambio ésta vez lo hicimos con una profesora de arte e historia especializada en la Antigua Roma. Trabaja como guía autorizada Freelance. ¡¡ Fue increíble !! Volvería a repetir con ella mil veces :). Si lo contratas con un grupo de amigos de unas 8 personas sale muy bien de precio, y simplemente te preocupas por comprar la entrada "oficial" de los monumentos. Otra de las ventajas de realizar una guía privada es que haces la visita a tu ritmo, según tus gustos y te evitas la "cola" de acceso.

Siempre recordaré la primera vez que vi el Colosseo, te quedas impresionada por su envergadura y belleza, no me extraña que sea una de las maravillas del mundo moderno (Siglo I d.C).

Arco di Constantino,  junto al Colosseo. Tienes unas vistas fabulosas de este monumento desde el Colosseo.

FORI IMPERIALI 

En él se encuentra el Foro di Augusto, el Foro di Traiano y la Columna de Trajano. La iluminación nocturna es preciosa así que os recomiendo que la visitéis también de noche.

Columna de Trajano.

Foro di Traiano.

SAN PIETRO IN VINCOLI

El acceso a esta iglesia es gratuito.
Puede que resulte "un poco complicado" encontrarla, se encuentra cerca del Colosseo al final de una escalinata.
En su interior se encuentra la famosísima escultura de Moisés de Miguel Angel, si la quieres ver iluminada tienes que pagar (hay un contador dónde se inserta el dinero, creo que eran 3 min). Aunque si os soy sincera me gusta más con la luz natural de la iglesia que con los focos pues tenían una luz demasiado cálida. Merece la pena visitarla.

En la iglesia puedes ver también una estatua de la muerte que llama muchísimo la atención.

CIRCO MÁSSIMO Y TERME DI CARACALLA

En el Circo Massimo no hay mucho que ver, simplemente es una explanada, aunque los arqueólogos dicen que las puertas de salida y la espina central de esta pista de carreras todavía existen, aunque no se han excavado. Desde el Circo Massimo hay unas vistas preciosas del Palatino, nos coincidió con la puesta de sol y la luz cálida de atardecer le daban a las paredes una tonalidad preciosa.

Terme di Caracalla.
Precio: 6 euros. (Con la misma entrada puedes acceder a Caracalla, Metella y Quintili). Es válida durante los 7 días siguientes.
Durante la visita pudimos ver los trabajos de restauración de unos mosaicos del suelo. Las termas son inmensas, lástima que solamente se conservan las paredes.

PIAZZA VENEZIA Y CAMPIDOGLIO


Piazza Venezia, se encuentra el Monumento a Vittorio Emanuelle II, en mí opinión uno de los lugares más impresionares de la Roma de construcción reciente. Se encuentra justo al final de la Via del Corso, y tras él se encuentra la zona de la Roma Antigua. Desde el piso gratuito tiene unas vistas preciosas del Foro romano y de toda la zona colindante. Si quieres acceder al último piso tienes que pagar 7,00 € y subes en ascensor.

Vistas desde el piso gratuito.

 Interior Monumento a Vittorio Emanuelle II.

Santa María d'Aracoeli, se encuentra en la parte posterior del Monumento a Vittorio Emanuelle II.

Campidoglio, (Capitolino)  una de las siete colinas originales de Roma. Aquí se encuentra el Musei Capitolini, aunque yo no lo he visto debe ser de visita obligada (será el primer sitio que visite la próxima vez).

TEMPIO DI PORTUNUS 

Dedicado a Portunus, Dios de los puertos, y conocido como Fortuna Virilis es uno de los templos mejor conservados, fue construido en el S.I a.C. y se encuentra casi intacto.

TEMPIO DI ERCOLE 

Lo estudié en el instituto como Tempio di Vesta pero ahora los historiadores dicen que en realidad este templo estuvo dedicado a Hércules Víctor. ¿Alguna de vosotras lo habéis estudiado como Templo di Vesta?.

SANTA MARÍA IN COSMEDIN Y BOCCA DELLA VERITÁ

Tenía muchísimas ganas de entrar en esta iglesia, no por la Bocca dela Veritá sino porque es uno de los escenarios en los que se desarrolla la trama del primer libro del "Último Catón" de Matilde Asensi, uno de mis favoritos. Tenía ganas de sentarme en un banco y disfrutar de esta maravilla que tanto adoraba la hermana Ottavia Salina. Esta iglesia se encuentra justo en frente del Templo de la Fortuna o Tempio de Portunus.

La Bocca dela Veritá se encuentra dentro del pórtico de entrada, es muy fácil localizarla porque es bastante grande y siempre hay "cola" para hacerse una foto. En cuanto a cuál era su antiguo uso hay muchas teorías pero ninguna firme, e incluso se ha llegado a decir que es una tapa de alcantarilla. Desde la Edad Media es muy famosa la leyenda que dice que mordía la mano de los mentirosos... si pasas por aquí no puedes irte sin una foto ¡¡ es mítica !!.

BARRIO DE TRASTEVERE Y SANTA MARÍA IN TRASTEVERE

No puedes irte de Roma sin haber dado antes un paseo por el barrio de Trastevere, el más popular de Roma. Como ellos mismos dicen es un barrio muy popolare. Abundan los bares, restaurantes y heladeríasy ésto hace que sea un barrio con mucha vida y muy alegre. Más arriba os he hablado de dos de ellos, una heladería y un establecimiento de pizza al corte, también os recomiendo el restaurante Popi-Popi, en el que estuve hace cinco años, podéis acceder al post pinchando aquí.

Vistas desde uno de los puentes de acceso al barrio de Trastevere. 

En este barrio se encuentra el Monte Gianicolo, en él se dice que se encuentra la mejor panorámica de la ciudad. Es la segunda vez que subo y sigo pensando lo mismo, no merece la pena subir. Las vistas desde la cúpula del Vaticano, el Monumento a Vittorio Emanuelle II y Parco degli Aranci en el Monte Aventino le dan mil vueltas.

Vistas desde el Monte Gianicolo. 

Santa María in Trastevere, hay que visitarla sí o sí. Simplemente con ver la siguiente foto descubriréis el por qué.
Este mosaico data del siglo XII, lo estudié en la asignatura de arte y ya en fotografía me pareció excepcional, así que ya podéis imaginar en persona. ¡¡ Precioso !!

Para poder ver los Mosaicos iluminados hay que pagar 0,50 euros, proporciona luz durante 3 minutos.

AVENTINO Y BUCO DELA SERRATURA

El Monte Aventino es una de las siete colinas que conforman Roma. Puedes llegar hasta él a través de la calle adoquinada llamada "Clivo di Rocca Savella" que empieza a unos 100 metros de Santa María in Cosmedin. En su cima desde el Parco Savello podrás disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, para mí la mejor junto con la vista desde la cúpula de San Pedro. Los naranjos que conforman el parque provienen de España y los trajo San Dominico, el fundador de la orden de los Dominicos en el siglo XIII.

Otro tesoro que oculta el monte Aventino es la Buco dela Serratura, que es ni más ni menos que una cerradura que tiene la vista más memorable y única de la cúpula de San Pedro en Roma. Es algo complicada de encontrar sobre todo si no ves gente en sus inmediaciones, se encuentra en uno de los muros posteriores de la Basílica dominicana de Santa Sabina (la cual tampoco os podéis perder).

Cerradura de la puerta del Palacio del Aventino, llamada también la cerradura de los caballeros de Malta y que "guarda" una de las vistas más bonitas de la Basílica de San Pedro. Es uno de los lugares más curiosos de Roma.

Cuando salgáis del parque fijaros en la fantástica Mascherone del muro derecho, utilizada como fuente del siglo XVI, preciosa.

SAN GIOVANNI IN LATERANO 

Esta iglesia de entrada gratuita fue fundada por el emperador Constantino en el S.IV, en ella se ha coronado a los Papas hasta 1870. No os perdáis las puertas, son las puertas originales de la Curia o Senado del Foro Romano, se trasladaron a esta iglesia en el año 1660.

VATICANO

Nos tomamos dos días para poder ver el Vaticano por completo, un día para visitar la Basílica de San Pedro y subir a la cúpula y otro día para visitar el Museo Vaticano.

El acceso a la Basílica de San Pedro es totalmente gratuito, simplemente tienes que hacer la cola de espera para acceder. Puede parecer muy larga pero nosotros tardamos 25 minutos (y comenzamos desde el final de la plaza). Hay que pasar un control de seguridad. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de militares armados con ametralladoras que había en los alrededores del Vaticano.

Puedes alquilar una audio-guía para ver la basílica por 15 euros.

Subir a la cúpula tiene un precio de 7 euros. Merece mucho la pena, en mi opinión tiene la mejor vista de la ciudad de Roma.

Los doce apóstoles presiden la fachada.

Museo Vaticano.

Precio: 16,00 Euros, más 7 euros si quieres audio-guía.

Nosotros compramos la entrada en la página oficial del Vaticano con diez días de antelación y así evitar hacer "cola", que era inmensa. Señalar que cobran 4 euros más por persona "por los trámites", así que en realidad la entrada sale por 20 euros, más 7 euros de audio-guía, por lo que realmente cada entrada nos salió por 27 euros. Si volviera hacer la visita contrataría un guía, accedes directamente sin hacer "cola", puedes preguntarle tus dudas y seguramente él sabrá hacerte un resumen rápido de lo más importante porque si no  la visita se hace eterna.  En la zona del Foro Romano hay agencias turísticas que ofrecen entrada al museo Vaticano más guía por 40 euros por persona.

El museo es muy interesante pero es tan extenso que llega un momento en el que te colapsas... nosotros recorrimos todas las áreas del museo, en total estuvimos seis horas (10 AM-4 PM). Acabé tan "empachada" que hubo un momento en el que nos "saltamos" varias salas para entrar a la Capilla Sixtina. Apenas estuvimos 15 minutos, había tanta gente que casi no podías moverte por la sala, era muy agobiante.  Los gritos de los guardas de seguridad para evitar que la gente tomara fotos eran insoportable, así que no fue una experiencia muy agradable, como debería ser el disfrutar de aquella maravilla. Volvería a repetir pero en una fecha más tranquila (aunque supongo que será imposible ya que es un lugar de visita obligada). Tengo un recuerdo más agradable de la Basílica de San Pedro que del Museo Vaticano, hay gente pero sin esa sensación de agobio.

Para salir del Vaticano tienes que bajar la escalera en espiral obra de Giuseppe Momo en 1932.

CASTEL SANT'ANGELO 

Entrada: 10,50 euros.

Fue construido como un mausoleo por el emperador Adriano y a lo largo de la historia ha tenido multitud de usos desde prisión hasta refugio papal.

No vimos el interior era muy de noche cuando salimos del Vaticano, así que tomé unas cuantas fotos desde el puente. 

FONTANA DI  TREVI

Parada obligada en cada visita a Roma. Es muy muy bonita y siempre está abarrotada de gente. Me propuse sí o sí hacer una foto sin gente o casi, y por suerte el sábado a las dos de la mañana lo conseguí. Solamente había un grupo de jóvenes en las escaleras disfrutando de la noche con esas bonitas vistas.

PANTHEON

Otra de las maravillas de Roma, y donde la entrada es gratuita. Recomiendo visitarlo al medio día, momento en el que los rayos del sol entran por el gran óculo.

Esta zona es súper turística, una de las calles que salen de la Piazza della Rotonda (dónde está la fachada principal del Pantheon) es Via dei Pastini, y está llena de cafeterías y restaurantes. Como hacía bastante frío y estábamos cansados entramos en la cafetería "Don Nino", la atención fue nefasta, es más, echaron a dos familias españolas que estaban en la mesa de al lado porque llevaban demasiado tiempo sentados (lo que tardaron en tomarse el café, unos 10 minutos) para poder sentar a otros clientes... nosotros viendo el panorama nos levantamos nada más terminar para evitar pasar ese mal trago. Así que no entramos mucho en calor ni descansamos. Pedimos café y chocolate chocolate caliente (¡¡ de polvo !!) y a un precio abusivos. ¡ Ni se os ocurra entrar !. Hay varios Don Nino en Roma,  uno en Fontana di Trevi y otro en plaza España...

PIAZZA NAVONA

Plaza mítica de Roma, y de la que se dice es una de las más bellas del mundo. En ella puedes encontrar muchísimos artistas vendiendo cuadros y caricaturas, también hay vendedores ambulantes que venden pasminas y objetos de entretenimiento (llegan a ser muy pesados). Además hay multitud de cafés y terrazas, por cierto, con los precios más caros que he visto en Roma... así que si no queréis daros un buen susto ni os acerquéis XD. (Si no recuerdo mal un helado en la terraza casi cuesta 10 euros ).

PIAZZA DI SPAGNA

Es una de las plazas más bonitas y famosas de Roma y por tanto parada indispensable. Poder verla con un "toque" navideño la hacía más especial. Nuestra visita coincidió con el 8 de Diciembre, día en el que el Papa coloca una corona de flores a la Virgen María que hay sobre la columna romana. La ceremonia fue a las cuatro de la tarde y ya a las 10 de la mañana la plaza estaba a rebosar de gente...
En esta zona se encuentran las tiendas más exclusivas, entre ellas VALENTINO.

PIAZZA Y PORTA DEL POPOLO

Otra de las plazas de parada indispensable, desde los tiempos del Imperio Romano ha sido una de las principales entradas de la ciudad.

Y hasta aquí el Post de Roma, 

Si queréis saber algo más o tenéis alguna duda de lo ya explicado no dudéis en escribir un comentario, os contestaré lo antes posible. 

PD: Las fotos están tomadas con una NIKON D750.

La mayoría de las fotos nocturnas están tomadas con trípode.

Muchísimas gracias por leerme ¡¡ que tengáis unas felices fiestas todos y todas !!

Y por si algun@ se queda con ganas de más...

Aún tengo pendiente el Post de mi viaje a Perú,  que poco a poco iré montando. 

Sólo os digo que Perú me enamoró.

Besos y gracias de nuevo.

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